On dit que la tomate Artajona est le trésor le plus « laid » de Navarre. Trésor pour sa saveur et moche pour son nom, car c’est une tomate irrégulière et peu attrayante. On l’appelle aussi ainsi à Tudela, « tomate laide », un autre bastion du jardin navarrais qui appose depuis des années le label de qualité sur ses tomates. Mais à Artajona, la vilaine tomate a un goût différent. Peut-être parce que dans cette petite ville navarraise, on sait très bien comment aller à contre-courant. C’est tatoué dans leur ADN.
Nous sommes partis de Pampelune à Artajona à la recherche de cette tomate qui a le goût de tomate, mais qui vit à des années-lumière de ses homologues des supermarchés, si parfaites et si pourpres. Nous ne le faisons pas sur l’A12, l’autoroute du Camino de Santiago, mais nous choisissons un itinéraire alternatif le long de l’AP15 pour profiter du voyage et nous arrêter dans la belle ville de Tafalla, que nous connaissons déjà pour les bonbons et le canard. De là, il ne reste que dix kilomètres jusqu’à notre destination sur une route régionale.
À Artajona (Navarre), les visites guidées sont indispensables
L’accueil que nous réserve Artajona a une longueur d’avance sur d’autres villes navarraises où un château et des murailles abritent une ville qui, au fil des siècles, a prospéré hors des murs. À Artajona, tout est bien plus grandiose, puisque son enceinte fortifiée est l’une des plus complètes et qui a le mieux résisté à l’évolution de l’Histoire de notre pays.
Pour y séjourner, il n’y a pas beaucoup de choix dans la ville, puisqu’elle ne compte que deux maisons rurales. Nous avons opté pour El Diezmo (San Saturnino, 52), un gîte rural confortable, sans luxe mais à côté du parking extérieur et, contrairement à l’autre gîte rural, celui-ci accepte les animaux. Alors sans y penser, nous avons laissé nos affaires et avons commencé la promenade à travers cette curieuse ville navarraise.
La visite d’Artajona peut se faire en quelques heures, en laissant l’après-midi pour visiter d’autres lieux intéressants très proches comme Estella ou le château d’Olite. La ville propose des visites guidées à travers le point d’information touristique, que vous trouverez à quelques mètres de la maison rurale où nous avons décidé de séjourner. Bien qu’ils ne soient pas gratuits, vous pouvez accéder à certains endroits auxquels vous ne pourriez pas accéder de manière indépendante, il est donc absolument nécessaire de les avoir.
Le Cerco de Artajona est une enceinte fortifiée qui remonte au XIe siècle et son incroyable état de conservation mérite d’être étudié. À l’origine, elle comptait quatorze tours, dont neuf sont encore debout, défiant les guerres et la loi de la gravité. La promenade entre les tours crénelées nous fait inévitablement penser au caractère dur et royal que devaient avoir les gens qui vivaient ici il y a mille ans. Parce qu’en franchissant le portail de San Miguel, la porte d’accès nord au Siège, le vent souffle avec une telle violence que peut-être pour y résister, il fallait avoir suffisamment d’aplomb. Surtout, il s’arrête pour traverser les murs à cheval ou portant une armure.
Une forteresse médiévale où les choses se font à l’envers
Le siège du XIe siècle aurait sûrement peu de ressemblance avec ce que nous pouvons visiter actuellement. Le soin apporté au patrimoine à Artajona est très palpable si l’on apprécie la verdure et la propreté immaculée du site, qui nous accompagnent tout au long de la visite. En arrivant à l’église de San Saturnino, nous nous sommes demandés : pourquoi ne voyons-nous pas le château ? Quel sens aurait toute cette fête des fortifications sans un château pour la couronner ? Eh bien, la réponse est très simple : le château n’a pas survécu. Elle existait et était une tour à base circulaire située à gauche des murs, mais elle a disparu au fil des siècles successifs.