Ce n’est plus une question de quantité, de taille ou de luxe. L’abondance, le grand et le luxueux cèdent à l’unique, qui est qualité avec personnalité, avec histoire et avec cette chose très subjective qu’est le bon goût. En outre, l’unique ne doit pas vivre pour se réaffirmer, mais pour générer un espace dans lequel le visiteur se sent également unique, simplement parce qu’il a du sens de l’habiter. Et c’est ce qui se passe au MACAM, un hôtel unique parce qu’il est aussi un musée, mais surtout parce qu’il parvient à nous accueillir naturellement dans un magnifique palais de Lisbonne, parmi des œuvres d’art et dans l’un des quartiers, Alcántara, qui marquent l’avenir de la capitale portugaise.
Parfois, il n’y a pas d’autre explication que cela, si ce n’est le bon goût qui se glisse à travers les odeurs, les textures, le silence, les sourires et l’art. Mais, dans ce cas, l’explication répond plus ou moins au parcours d’une vie, celle de l’homme d’affaires portugais Armando Martins, qui expose au MACAM (Museu de Arte Contemporànea Armando Martins) les pièces rassemblées depuis qu’à 25 ans, dans le contexte optimiste et profondément humaniste de la Révolution des Oeillets, il s’est offert sa première œuvre d’art. Sa carrière d’ingénieur – de promoteur immobilier – et de collectionneur s’épanouit en quelque sorte avec la rénovation de cet ancien palais de Lisbonne.
LE BÂTIMENT
Le bâtiment et sa rénovation sont la première œuvre d’art : le palais des comtes de Ribeira Grande, reconnu comme patrimoine architectural et situé dans une zone de maisons nobles qui retrouve une splendeur très, très passée, à côté du fleuve Tage. Depuis sa construction en 1701, dans le style baroque, elle a accompagné les tempêtes de l’histoire portugaise, car elle a survécu au tremblement de terre de 1755, elle a donné naissance au célèbre écrivain João Zarco da Câmara – qui a donné son nom à la bibliothèque – et, aux XIXe et XXe siècles, elle a abrité des établissements d’enseignement, jusqu’à ce qu’elle succombe, peu à peu, à la détérioration de l’Empire portugais – comme beaucoup d’autres demeures du quartier – et tombe en ruine.
D’où le mérite de la rénovation : elle parvient à récupérer la façade presque comme l’originale, tout en résolvant l’érosion des matériaux et des fresques à l’intérieur avec des reproductions de stuc aux couleurs pastel. « La réhabilitation de certaines parties, comme la chapelle, nous a pris des années, car nous attendions que les meilleurs spécialistes fassent un travail très minutieux, nettoient la saleté et retrouvent les peintures originales », explique la directrice de l’hôtel, Vera Cordeiro. Les travaux de restauration sont ambitieux, avec le nettoyage des pierres extérieures, la récupération des balustrades en fonte ou du bois de la bibliothèque et des comptoirs des balcons, voire la réutilisation du bois d’origine qui n’a pu être entretenu comme structure.
Et la partie moderne n’est pas moins impressionnante. La connexion du palais avec les deux nouvelles ailes est naturelle et cohérente à l’intérieur, et tout simplement sensationnelle à travers le jardin : un bassin réfléchissant reflète l’extension moderne du palais, qui est un bâtiment rectangulaire, recouvert d’un gigantesque treillis de céramique vernissée blanche, œuvre de María Ana Vasco Costa. Le Portugal baroque et contemporain se font face à travers la cour paysagée, avec trois sculptures emblématiques pour accompagner le chemin.
HÔTEL OU MUSÉE ?
Hôtel et musée. Les deux choses, ni moins que l’autre, et sans qu’aucune n’interfère avec l’autre. Mais, pour être fidèle à la séquence des événements, l’hôtel est apparu comme un support pour le musée, car l’objectif d’Armando Martins était d’exposer sa collection de plus de 600 œuvres d’art, ainsi que d’héberger temporairement d’autres collections privées. « Et l’idée est de le faire dans un musée privé, qui puisse se financer lui-même, pour lequel un hôtel de première classe, qui abriterait une partie de la collection, a été présenté comme une bonne solution », explique Cordeiro.
On le comprend depuis le hall d’entrée, qui mène d’abord aux deux salles d’exposition principales puis à la réception de l’hôtel. Ils sont clairement séparés, comme ils le seront dans le reste du bâtiment. Peu importe le nombre de personnes qui visitent le musée, cela ne gênera pas le calme de l’hôtel – qui est d’ailleurs tout un musée – car l’architecture parvient à nous guider intuitivement.
HÔTEL
La réception est comme une clé de réinitialisation. On passe à l’escalier principal, où les formes classiques sont aussi surprenantes que le lustre contemporain, du studio Bybeau, avec une autre sœur de la bibliothèque. Les couloirs sont, en quelque sorte, la partie la plus privée du musée, réservée aux invités. Des œuvres d’artistes portugais qui nous conduisent à travers le palais et nous emmènent d’abord à l’étonnante bibliothèque (où l’on ne peut s’empêcher de commencer ces lignes), pleine de lumière naturelle qui entre depuis la rivière et avec vue sur cette autre œuvre d’art publique qu’est le pont du 25 avril.
Suivant toujours notre intuition, nous continuerons à traquer cette très curieuse collection exposée dans les couloirs, qui se ramifie dans les pièces et explose sur les deux terrasses extérieures. Là, deux œuvres commandées au Portugais José Pedro Croft – trois ovales de verre teinté et fixés en métal – et à la Canadienne Angela Bulloch – un monolithe polyédrique peint en acier inoxydable – surprennent.
Plusieurs pièces ouvrent sur ces deux terrasses principales. Il y a 64 chambres au total, de dix types différents, même si aucune n’est identique à une autre. Entrer dans les détails reviendrait plus ou moins à décrire chaque pièce d’un musée. La constante est qu’ils sont tous spacieux, qu’ils ont tous leur propre décoration, leurs propres livres, leur propre vue et, surtout, qu’ils laissent tous entrer l’air frais de la rivière, mais pas le bruit de la rue. Peu importe à quel point nous fouillons dans les détails – les pantoufles, la douche, le peignoir, le équipements de Benamôr, les draps, la sélection du minibar… – parce que chaque chose est le meilleur du genre.
MUSÉE
Comme je l’ai dit : la curiosité est le moteur. Explorer une collection privée a quelque chose de voyeurisme, de pénétration dans la peau, le goût et la sensibilité du collectionneur, ses ambitions et aussi ses possibilités. Comment chaque pièce, si différente de la précédente, parvient-elle à atteindre chaque mur ? On se déplace dans l’hôtel, le restaurant, la bibliothèque et les chambres avec la fascination de connaître, plus qu’un lieu, une personne.
La visite du musée commence selon le même principe ; surtout dans la première salle, qui expose les peintures acquises par Armando Martins au cours des 25 premières années de la démocratie portugaise. Une collection purement portugaise, des naturalistes du XIXe siècle, en passant par les impressionnistes et les avant-gardes du XXe, explique la directrice du musée, Adelaide Ginga. Des noms incontournables de l’art local président chaque salle, comme Paula Rego, Almada Negreiros, Lourdes Castro, Julião Sarmento, Costa Pinheiro ou la géniale Vieira da Silva, avec son hommage à Mai 68. Vous voyez ? La seule chose est que ce tableau peut être la première chose qu’on voit après le petit-déjeuner et la dernière avant le dîner.
La deuxième salle est le saut de Martins dans l’art contemporain international, un pas qu’il a fait à la foire ARCO de Madrid, au début de ce siècle, et qui démontre un désir d’exploration et de défi. Ne vous attendez pas à l’intentionnalité purement décorative d’autres collections personnelles, mais à une volonté de ressentir et de voyager avec des artistes tels que Daniel Buren, Marina Abramovic, Thomas Struth, Elmgreen & Dragset, Thomas Ruff, Olafur Eliasson, Rui Chaves et Dan Graham. Il y a aussi une bonne représentation espagnole, avec des œuvres d’Eugenio Merino, Avelino Sala, Nacho Martín Silva, Carlos Aires et Tàpies.
Le musée est complété par deux autres salles accueillant des expositions temporaires de collectionneurs invités tous les six mois. Dans le hall, les murs sont consacrés à des installations artistiques commandées par des créateurs du monde entier. « L’intention est que la collection continue de croître, avec environ 500 000 euros alloués chaque année à de nouvelles acquisitions », explique Ginga.
CAPÉLA
Ce qui attire le plus notre attention est la chapelle adjacente, accessible depuis la rue et qui fait office de bar indépendant. D’abord, pour la restauration impeccable, qui crée une atmosphère intime et solennelle pour les petits et habituels concerts, pour prendre un verre et essayer un menu qui bouleverse l’idée de la cuisine traditionnelle portugaise.
Deuxièmement, parce qu’il y a Trinitécréé ad hoc de l’artiste espagnol Carlos Aires, qui manipule l’iconographie traditionnelle des autels ecclésiastiques, créant un dialogue hypnotique entre le passé du bâtiment et le monde actuel. C’est une œuvre sensationnelle et stimulante, qui en soi sert de prétexte pour venir dans ce quartier.
CONTEMPORAIN
Bref, nous sommes confrontés à un mélange unique d’histoire de Lisbonne, d’art contemporain et d’un hôtel qui se classe soudain parmi les meilleurs de la ville. Il est complété par le Contemporâneo, une étape gastronomique également très artistique, avec Tiago Valente en cuisine et Lara Figueiredo comme pâtissier, qui a créé des desserts inspirés des œuvres temporaires du musée.
Là, assis à table, Armando Martis s’approche d’un air populaire, pour voir comment tout se passe. Et, aussi enthousiastes que soient les réactions de surprise et de félicitations pour le projet de vie, il ne semble pas complètement satisfait : « Il faut réfléchir à la suite, voir si la force peut tenir. »
LE DÉTAIL
Moins ambitieux sont les deux chats, qui ont encore besoin de leur propre nom, mais qui dominent déjà la terrasse du restaurant, le jardin, ses sculptures, quelques cachettes, le petit jardin de Tiago Valente et l’affection du personnel. Preuve que l’instinct fonctionne bien pour eux.
