Les escapades oenotouristiques ont souvent des fins imprévisibles. Parce qu’il y a des villes qui se visitent par hasard, au gré de l’odeur du vin. Sans autre prétention. Et finalement tu y passes la journée à cause de tout le reste. C’est le cas de Labastida, une ville de la Rioja Alavesa qui compte un peu plus de 1 500 habitants et qui gère depuis huit siècles l’un des centres historiques médiévaux les plus charmants du nord de la péninsule.
Abrité par le Cerro de la Mota, Labastida est l’un de ces villages d’Euskadi vieux de plus de mille ans. À l’origine, elle était située dans la partie supérieure, ce qui est la première chose que l’on voit sur la route en approchant du village, protégé par la muraille et position stratégique sur la vallée. La zone inférieure est apparue plus tard, lorsqu’entre les XVIe et XVIIe siècles la prospérité viticole s’est installée et que les familles bourgeoises ont commencé à construire leurs demeures. Bien que loin de céder au charme médiéval, cette ville d’Alava cache plus d’un atout dans sa manche.
Il possède autant de boucliers nobles qu’il y a de pavés au sol.
L’entrée naturelle au centre historique peut se faire par l’Arco de Larrazuría, l’entrée monumentale la plus spectaculaire de la ville, héritière de l’ancienne enceinte fortifiée. Il s’agit d’un grand arc en plein cintre, surmonté d’un fronton triangulaire et d’obélisques. Bien qu’elle se dresse sur l’un des vestiges de l’enceinte fortifiée d’origine, son style est baroque et sa construction remonte au XVIIe siècle.
À côté de l’arc, vous pouvez entendre le jet de la célèbre Fuente del Vaso. Petite, ancienne, une de ces fontaines qui n’apparaissent sur aucune photo mais que les voisins aiment profondément, car elle est l’éternelle dispensatrice de souvenirs d’enfance. Il faut être prudent lorsque l’on essaie d’en boire. Le jet est traître. Vous êtes prévenu.
Après avoir traversé l’arc, il faut emprunter la Calle Mayor qui mène directement à la Plaza de la Paz, le noyau dur de la ville basse. D’un côté, l’église Notre-Dame de l’Assomption, un temple construit entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avec un plan Renaissance mais un développement baroque ultérieur, déclaré Monument historique et artistique national. Sa façade sud est ce qu’on appelle en architecture un retable en pierre : arc en plein cintre, colonnes ioniques et corinthiennes, niche présidée par la vierge. Les deux grands joyaux baroques cachés à l’intérieur sont le retable principal et un impressionnant orgue du XVIIe siècle, pour lequel des partitions originales de l’époque ont été retrouvées lors de sa restauration en 1980.
De l’autre côté de la place se trouve l’Hôtel de Ville, un édifice du XVIIIe siècle avec son triple arc en plein cintre au rez-de-chaussée. Et entre les deux, le Palais Salazar Quintano, où se trouvent aujourd’hui la Maison de la Culture et l’Office de Tourisme. Il est important de s’arrêter ici non seulement pour obtenir le guide de visite. Manuel Quintano, ecclésiastique et vigneron, importa de Bordeaux des techniques de vinification qui se répandirent plus tard dans toute la Rioja, vécut dans cette demeure. Un homme qui a transformé la façon dont cette terre concevait le vin.