Le deuxième jour à Quinta do Paral, j’accepte de souffrir d’une sorte de « syndrome de la ville ». Je suis sur la terrasse de la chambre, Je vois le vignoble marron qui s’étend jusqu’à l’horizon, plus ou moins là où le soleil d’hiver, bienveillant mais très lumineux, se couche déjà. Les ombres des arbres squelettiques grandissent. Et moi, profitant toujours d’un repas tardif, Il m’arrive quelque chose de presque impensable : je fais ma première sieste depuis des mois. La lumière occidentale, le silence et le paysage m’imprègnent de ce rêve que, maintenant je comprends, ce « syndrome de la ville » me refuse toujours.
Je dois me préparer pour profiter du privilège d’être ici. Que faire du temps, qui me manque toujours et, du coup, il me reste presque. L’herbe gelée m’accueille tôt le matin ; Recroquevillé dans mon lit, je laisse entrer l’air frais du parterre de fleurs. Les vignes étirent l’humidité de la nuit, retenu par la chaîne de montagnes Mendro qui marque cette appellation d’origine. La tranquillité est vertigineuse pour celui qui a passé ces derniers mois de ville en ville et dont la peau brûle sous les draps. J’entre dans la baignoire en marbre travertin sous la lucarne, qui pourrait être une sculpture de Brancusi, et je ne sors que lorsque je veux prendre mon petit-déjeuner. Ombres, soleil et faim rythment les heures. Le ciel nous écrase, si vaste, si bleu et si lumineux.
Quelque chose comme ça a dû ressentir il y a huit ans Dieter Morszeck, d’après ce que me disent Felipe et Luís Morgado Leão, qui sont aux commandes de cet imposant projet viticole et hôtelier et qui, avec leurs rires et leur passion pour ces vignobles, me le montrent comme quelqu’un qui se vante d’avoir un fils diplômé. Ils me disent, dit-il, que Après avoir vendu RIMOWA, Dieter Morszeck a décidé de créer quelque chose de nouveau et d’aussi bon que ses valises. Passionné de vol, il a aperçu depuis les airs l’un des plus anciens vignobles de la région et a fini par revenir l’acheter. Or, ce même vignoble nomme deux excellents vins, blanc et rouge, qui Ils sont la figure de proue d’un domaine viticole aussi modeste en production qu’ambitieux en qualité.
Ensuite, Morszeck a rencontré l’ingénieur Leão, dont le discours solennel me rappelle un personnage de Pessoa. De fil en aiguille, ils ont fini par acquérir un domaine viticole entier d’une trentaine d’hectares. Au centre, une petite ruine qui, comme ils l’ont découvert lors de la rénovation, a traversé des dizaines de propriétaires depuis son inauguration en 1705. Elle se trouve là où elle se trouve aujourd’hui. l’un des hôtels les plus impressionnants de l’Alentejo, classé par The Leading Hotels of the World. Carrée et blanchie à la chaux d’un blanc nucléaire, elle brille parmi les vignes et les oliveraies et réserve le meilleur pour l’intérieur.
Le bâtiment, Très discret, il reproduit l’architecture traditionnelle à l’extérieur, mais joue avec elle à l’intérieur. Nous avons séjourné dans la chambre 23 ; Bien qu’il y en ait 22 au total, le 13ème manque, par pure superstition d’aviateur. La réception, à côté du maison de charme et le maison de maître –les deux chambres de catégorie supérieure, pouvant accueillir jusqu’à huit personnes– Il est situé dans la structure de l’ancienne auberge, articulée autour d’un patio sévillan traversé par des fossés d’irrigation et dont les bougainvilliers n’ont pas encore conquis les balcons. Ici, où certains dorment maintenant, puis les chevaux se reposèrent de ceux qui sont entrés dans l’Alentejo.
Autrement dit, ce qui est né comme projet viticole en 2017 s’est terminé quelques mois plus tard en récupérant ce Déjà en 1705, c’était une maison pour la comtesse de Santar. Il boit de la même eau souterraine qui alimentait alors ce oasis et cela coule désormais à travers les sillons, les étangs naturels et les petits torrents qui divisent la propriété. Il s’appuie également sur la même personnalité de l’Alentejo que Quinta do Paral. Elle se distille dans les caves et émane de tous ses pores.
Je doute qu’ils aient eu le même confort à l’époque, même si tout vient de ce que cela a dû être. Il préserve les arcs en argile qui isolent les maisons traditionnelles, avec le même béton ciré poli qui était incorporé dans les maisons les plus humbles. Le mobilier est en bois, portugais, tout comme tous les textiles et pièces en céramique, tant la vaisselle que les ornements, sont portugais. Un travail de conception et de décoration signé Saraiva & Associados, qui est déjà un gage de succès pour l’industrie hôtelière portugaise.
Chaque chambre possède une peinture originale de l’artiste David Reis Pinto : différentes interprétations du paysage et de ces très vieilles vignes tombées amoureuses d’un pilote allemand rêveur. Chaque chambre implique également un service unique qui, sans exagération, revient à avoir son propre majordome. Il y a presque autant de personnel que d’invités ; Ils sont presque tous locaux, ce qui renforce l’ancrage de la propriété dans le territoire. Le service est si soigné qu’il atteint l’excentricité, avec la possibilité que le transfert que ce soit sur le Pilatus PC12, votre avion privé.
Ici, il convient de bien faire, d’être à l’aise, de marcher un peu, de lire un peu, de bien manger, de très bien dormir… Sortir du syndrome de la ville. Pour vous distraire, certaines activités sont proposées dans les vignes, comme pique-niques, équitation, pistes cyclables. Mais le plus conseillé est d’attendre que la nuit tombe, de s’éloigner des lumières et de voir comment les constellations se dessinent au-dessus de votre tête. Ce n’est pas en vain qu’on est dans une destination lumière des étoiles.
GASTRONOMIE
Lors de leur rencontre, l’ingénieur Leão – fort de ses trente années d’expérience à la tête d’une coopérative régionale – a conclu un accord avec Morszeck « Concentrez-vous sur l’essence et la personnalité de l’Alentejo et amenez-le au meilleur de tout. » Il le fait depuis huit ans avec la cave et l’huile, qui sont présentées comme des parfums de luxe sur la table.
Nous essayons le Vinhas Velhas, blanc et rouge ; le premier, à partir de 2021 et directement doré, c’est une rareté, car il n’est pas courant de trouver au Portugal des blancs avec une acidité aussi raffinée. Le vin rouge est comme une extension de l’hiver de l’Alentejo, cohérent et avec un arôme qui complète le riz et la viande de cette saison. Ensuite, Leão nous réserve une surprise : un rouge de Talhaqui est la spécialité de la ville voisine de Vila de Frades, dont les prêtres (frades) préservaient la tradition de la vinification romaine dans les amphores (Talhas) céramiques que l’on peut voir dans la cave. À Paral, il y en a deux, centenaires et énormes, qui semblent un golem a émergé de cette terre également vaste et ancienne, ou des ruines romaines voisines de São Cucufato. Le dessert est le Condessa 1703, un Porto de 35 ans d’âge que seule son origine Alentejo nous empêche de l’appeler Porto. De nombreux vignobles du Douro aimeraient quelque chose comme ça…
Voilà pour la partie cave. L’hôtel, on ne peut plus ambitieux (ou plus Alentejo), est également à pleine capacité après quelques mois de ouverture douceet la troisième étape est assurée par le chef local José Júlio Vintém, déjà connu pour son restaurant Tombalobos, à Portalegre. Le menu d’automne correspond au paysage de vignes rouillées et aux couchers de soleil précoces. Ce n’est rien de plus (et c’est tellement !) que la gastronomie typique de l’Alentejo avec une touche créative et surtout avec beaucoup de soin. Ragoûts, viandes, morue, olives, pain et quelques plats de riz interstellaires.
Une note finale, très simple et significative : Ici, je goûte le meilleur jambon ibérique du Portugal, et aussi le meilleur café d’un hôtel. «Nous achetons cinq types d’Arabica, nous les torréfions nous-mêmes et les broyons ici», m’expliquent-ils. C’est normal qu’ils s’offusquent quand je le demande avec du lait.